переход на светодиоды

[sadam]

Отсюда попобдобнее. На какой угол оптака, где юзаешь? Если на дорогах общего пользования, то как встречные, не слепишь?

Поподробнее на второй странице этой темы.

нету там ничего подробного из того что я спрашивал. Линзы на какой угол?

[Шурикус]

Здаётся мне,что там не тир-оптика(ну да,ведь видно полукруглую линзу),а асферическая линза в паре с рефлектором.да и вообще - зачем дальний на светодиодах?Ведь он нужен по-моему только на высокой скорости,когда генератор и так вырабатывает достаточно тока,так?Ну или высветить поворот,но это кратковременно,а вот с ближним - тут попробуй сделать,чтобы не слепило встречку!Я вот к стати тоже с двумя хмелями экспериментирую,с козырьками.Прийдёт драйвер с деалэкстрима - будем испытывать окончательно,а то спалил по неосторожности предыдущий,замкнув провода .Правда корпус не придумаю из чего сделать подходящий и приличный с виду.

[KOT]

Отсюда попобдобнее. На какой угол оптака, где юзаешь? Если на дорогах общего пользования, то как встречные, не слепишь?

Извини, решил что описано на второй странице, вот есть поподробней http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t ... highlight=
И так отвечу: Оптика 10 градусов, катался каждый день по городу, встречки не моргают, да и нас уже смотрю все к колхозоксенону попривыкали.

[Шурикус]

После недолгой медитации в тёмном гараже с включеным дальним светом и горящими светодиодными индикаторами нейтрали, заряда и дальнего света, понял что с резисторами в 1 кОм светят последнии слишком ярко и это напрягает со временем глаза. Значит надо поставить резюки большего номинала, заодно немного зафотать процесс.
Покупаем светодиоды с матовой 10 мм колбой, корпуса для них, резисторы, разьёмы кому какие надо, ну и провода с термоусадкой:

Далее обрезаем болгаркой колбу как на рисунке, чтобы поместились в корпус резисторы. Обрезаем также поясок в основании колбы.Зашлифовываем срез на наждачке, я использовал Р1500, Р2000 и Р2500 и протёр вконце о тряпку хэбэшную - поверхность почти глянцевая получилась. Тут надо заметить, что если обрезать слишком коротко, то свет от кристалла не будет рассеиваться как надо и будет видна яркая точка посредине:

Затем начались у Шурика подборы резистора. Оказалось, что и с 1,5 кОм и с 2,2 кОм светит сильно. Так как с большим сопротивлением резисторов не было и пришлось подпаять последовательно 1,5+2,2 кОм - получилось нормальная яркость:

Далее подпаиваем кусочки проводов, пропихиваем через отверстия в крышечке, обмазываем для защиты от влаги силиконовым герметиком( использовал красный автомобильный, можно также обычный прозрачный - после высыхания они ток не проводят) и запихиваем в корпус. После застывания герметика, если светодиод не хочет стоять ровно по центру корпуса и клонится набок - фиксируем капелькой суперклея. После высыхания последнего на колбе(как и на любом изделии из оргстекла)может появиться белый налет вследствии растворения оргстекла парами из суперклея, но его в данном случае можно убрать протиранием тряпочкой или соскабливанием.
Последним этапом подпаиваем разьёмы,надеваем и обдуваем феном термоусадку(на фото до усаживания):

Светодиодная лампочка готова. На рынке присутствую разные корпуса, и под 5 мм, и под 10 мм светодиоды, разного цвета и формы, так что каждый найдёт пригодный для себя формфактор.
Надеюсь кому-либо будет полезен мой пост.

[Aleks1978]

Шурик, уточни.для чего паял это,для головного света или габариты-повороты-индикаторы.?

[Никòла]

Шурик, уточни.для чего паял это,для головного света или габариты-повороты-индикаторы.?

Алекс,-

После недолгой медитации в тёмном гараже с включеным дальним светом и горящими светодиодными индикаторами нейтрали, заряда и дальнего света, понял что с резисторами в 1 кОм светят последнии слишком ярко и это напрягает со временем глаза.

[Шурикус]

Паял конечно же индикаторы, на первом фото видны 4 светодиода, соответствующих индикаторным лампам стандартной приборки. В принцыпе извращался с корпусами из-за того, что в рамках своего "проекта" решил поставить параболическую фару от "вишнёвки", а в ней были проводеланы 2 отверстия кроме стандартных индикаторов нейтрали(если правильно понял) и заряда. И дабы не оставлять пустые дыры в корпусе фары, ну и для получения более полной информации о состоянии мотоцикла, решил спаять такие лампочки. Электросхема у меня прилично отличается от стандарта, поэтому такие разьёмы для меня пойдут, а у кого стандартные патроны - могут подпаять цоколь от сгоревшей лампочки.

[Aleks1978]

Дякую. пыталса ставить индикатор с.диод заводской на свет и заряд,не работают.одна нейтраль без проблем.свет перехитрил,вкл. свет=горит свет на спидаке.иначе не вышло. размышляю щя над ошибками. да,явы мои 6v.

[Шурикус]

По идее должно работать и с индикатором заряда и с индикатором дальнего света( света - это дальнего света, я правиль тебя понял).
Ты часом не перепутал полярность? Для светодиодных индикаторов это важно. Я в родной явской схеме не силён, там наверное к индикатору дальнего идёт плюсовой провод от пульта через клему дальнего на головной лампе.
А! Вот схема:

Провод 56а - плюсовой, соответственно на него надо вешать светодиод плюсовым выводом.
Точьно так-же и с зарядом - синий провод от контакта 87А - плюсовой.
А вот с лампой поворотов пропара -не могу понять, откуда подаётся плюс. Если я правильно понял, то в зависимости от того какой поворот включён - зависит и направление тока. Для ламп накаливания это конечно не играет разницы, а вот для светодиодов -

[archer]

Дякую. пыталса ставить индикатор с.диод заводской на свет и заряд,не работают.одна нейтраль без проблем.свет перехитрил,вкл. свет=горит свет на спидаке.иначе не вышло. размышляю щя над ошибками. да,явы мои 6v.

Должно все работатоть, поиграйся с полярностью.

А вот с лампой поворотов пропара -не могу понять, откуда подаётся плюс. Если я правильно понял, то в зависимости от того какой поворот включён - зависит и направление тока. Для ламп накаливания это конечно не играет разницы, а вот для светодиодов

С поворотником фокус не удастся, там минусом служит нить накаливания лампочек с неблымающей стороны, и в зависимости то включенной стороны полярность меняется, разве что в один корпус влепить 2 запаралеленых диода разными полюсами, пока один будет заперт другой будет светить.

[Aleks1978]

не,с поворотами всё пучком.минус-это масса,а значит все идущие к с.диоду провода+,от замка к реле,к пульту и к с.диодной лампе.друг перешол на 12v и так подключял заводскоие с.диодные лампы.просто в продажэ готовые ток на 12v.

[Шурикус]

Можно ещё подключить через диодный мост. Так будет проще, если колба светодиода используется напрямую как излучатель, а не под стеклом светофильтра. Ведь тогда не получится установить два светодиода.

[valerazaz]

идея со свето -диодами хороша в плане економии бортовой сети,вчера поигрался с китайским фонариком на 30диодов хава 0.5а
при увеличении яркости с заменой резистора с разницой в 5ом хава 1.6а

думал на моте всё заменить на светодиоды кроме главного ,но поигравшысь понял что от диодов в одной плоскости размешения толку мало при солнце

а так норма,

[jawist634]

Я коли роби свою Яву, то в задньому габариті (від 12В Яви) замінив 2 лампочки на 4Вт 15 світодіодами червоними і 2 ярко білих на освітлення номерного знаку. Ось що вийшло.


Стандартні лампи споживають 8 Вт, ця модернізація зменшила до 2,5 Вт.
ось так все сховалось під корпусом.


Але одним з головних факторів мабуть є те що дана схемка працює від 5 В і до 27 В (більшу напругу побоявся дати що не спалити)
В загальному можу сказати, що її переваги в економії енергії, широкий діапазон робочих напруг.
Недоліки на мою думку є те що детальки не такі вже й дешеві, якість освітлення хотілося б мати кращу.

[kiselandrew]

Есть же сразу готовые диоды в стандартном цоколе, зачем что то переделывать? Правда реле поворотов придется все-же сменить.
http://mysku.ru/blog/ebay/13043.html
А вообще считаю что баловство все это. Стандартная лампа BA15S 21w проработает 20-40 лет, а диод потеряет 50% яркости в первые 3 года.

[sadam]

Есть же сразу готовые диоды в стандартном цоколе, зачем что то переделывать?

Еще ни разу не видел нормальных светодиодных автолампочек. Есть те которые жрут столько же как и накаливания, а светят хуже.

Правда реле поворотов придется все-же сменить.

обычное электронное реле от 10ки. Перерезать одну дорожку и будет работать со светодиодами вечно..

А вообще считаю что баловство все это. Стандартная лампа BA15S 21w проработает 20-40 лет, а диод потеряет 50% яркости в первые 3 года.

Ты хоть сам то веришь в то что написал? Деградация нити накаливания происходит гораздо быстрее + при работе лампы происходит испарение нити, частици которые испарились оседают внутри цоколя, что снижает светопропускную способность стекла. Для лампы накаливания постоянная работа в переходном режиме (мигание) это смерть.
Светодиодам же пофиг в каких режимах работать. Деградация полупроводника кристалла и люминофора слишком мала.

jawist634 главное что бы длинна волны светофильтра и светика совпали. Ибо если нет - светить лучше оно не будет...

[Aleks1978]

сказано ж,для экономии энергии в бортовой сети. а с явскими генерами это актуально.6-12v генеры яв требуют больших оборотов...... паря долго мучялся ,пока л.поворотов=штатные,заменил на с диодные.2*2,накаливания+с.диодная=р.поворотов не срабатывало чисто на с.диодах.

[valerazaz]

реле ваз работает и с 1 светодиодом только частота увеличивается.

[kiselandrew]

http://burgmanusa.com/forums/viewtopic.php?f=24&t=53401

[sadam]

Забавная статья. Интересно, и сколько протянет этот светильник в реале?
Тем более 1800 люмен как он пишет, это световой поток чисто из паспорта светиков, тоесть далеко от реального. К тому же, при 1.5А, что есть пределом для XP-G. Малейшее превышение температурного режима, повышение тока и тд - прощай светодиоды. Даже сам производитель не рекомендует их использовать постоянно в этом режиме. Если на фотке со светиками весь радиатор который охлаждает светодиоды то это просто жопа. Стоит постоять с включенным светом, кристаллы перегреются (недостаточный теплоотвод). Это приведет к ускоренной деградации полупроводника и люминофора. Потеряются люмины.
Потом. Это что за гавеный рефлектор? Сколько на нем теряется? Судя по всему у него круговая диаграмма направлености. Грубо говоря - конус с непонятным углом расхождения. А значит он светит куда попало. Как ближний свет от него толку нет, еще и огрести можешь.

[kiselandrew]

Счас на фонаревке тему найду про этот магазин и его фары. Их покупают квадроциклисты и эндуристы, вроде довольны.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=2104
Короче говоря действительно угол большой и свет этот хорош только для оффроуда(

[vertik]

Как Вам такой габорит?

[Aleks1978]

нормально.как делал?

[vertik]

в силеконе герметичная светодиодная лента, предусматривает защиту от влаги.Просто вставляем между ободом фары и стеклом, она в акурат туда становится.0.5 метра.

[KOT]

Забавная статья. Интересно, и сколько протянет этот светильник в реале?
Тем более 1800 люмен как он пишет, это световой поток чисто из паспорта светиков, тоесть далеко от реального. К тому же, при 1.5А, что есть пределом для XP-G. Малейшее превышение температурного режима, повышение тока и тд - прощай светодиоды. Даже сам производитель не рекомендует их использовать постоянно в этом режиме. Если на фотке со светиками весь радиатор который охлаждает светодиоды то это просто жопа. Стоит постоять с включенным светом, кристаллы перегреются (недостаточный теплоотвод). Это приведет к ускоренной деградации полупроводника и люминофора. Потеряются люмины.
Потом. Это что за гавеный рефлектор? Сколько на нем теряется? Судя по всему у него круговая диаграмма направлености. Грубо говоря - конус с непонятным углом расхождения. А значит он светит куда попало. Как ближний свет от него толку нет, еще и огрести можешь.

Роль радиатора походу выполняет сам корпус фары, думаю вполне достаточно, на счет тока согласен, я бы больше чем на 80% н использовал- рискованно.
А вот отражатели возможно очень даже, похоже на регину, которая продается у нас в магаинах, там угол что-то до 10 градусов, с отражателем обещают больший КПД чем с линзой, у меня такой отражатель на XML не прежился, очень много света по бокам уходит, крастал большой.