В конце 80-ых годов корпорация Kawasaki приняла решение, о производстве специальной модификации мотоцикла KLR650. Целью было заполнить нишу dual sport с уклоном на дальние поездки по ДОП и возможностью съезда на грунтовки. Так появился Tengai, что в переводе с японского "The end of the sky" (Где заканчивается небо).



Модель получила новый пластиковый обвес, который обеспечивал хорошую ветрозащиту, защитные накладки на тормозные диски, низкое переднее крыло и топливный бак на 23 литра, что обеспечивало запас хода в 450 км.

Подвески остались без изменений: передняя вилка с диаметром пера 39 мм и ходом 230 мм без регулировок и задняя подвеска Uni-track с регулировкой отбоя и преднатяга пружины и ходом 230 мм.

Двигатель - хорошо зарекомендовавший себя 650-ти кубовый одноцилиндровый. Система ГРМ с двумя распредвалами на четыре клапана, тремя балансирными валами и вакуумным карбюратором Keihin CVK40. Такая компоновка без существенных изменения производится по сей день.
Основными конкурентами на то время были:

Honda NX650 Dominator



Yamaha XTZ660 TENERE



Suzuki DR650RS



И с некоторой натяжкой Honda XL 600 V Transalp

Леша, когда то на него засматривался

А тепер відійдемо від історії, і поринемо в сучасність. Чи можна купити Тенгай сьогодні? - Так. Чи буде мотоцикл в нормальному технічному стані? - Ні! За тридцять років мотоцикл буде в стані дров. Але, якщо вам потрібен бюджетний турист і ви маєте навички ремонту, то це доволі непоганий варіант. Запчастини до двигуна підходять з сучасних моделей, резинки, сальники, расходніки досі в продажу. Єдина проблема може виникнути з пластиком, але рішення також існують.

Знайомтесь, зліва ваш старий знайомий KLR650C Омар, а праворуч пацієнт з хронічними хворобами за віком KLR650 Tengai 1989 (мабуть). Він на деякий час прописався в мене в гаражі, поки не вилікується.

Вільного часу маю небагато, і все що вийшло діагностувати станом на сьогодні:

● вилка сцить, але люфта нема (обійдеться заміною сальників і пильників);
● аморт не працює, витекло масло;
● спідометр не працює, бо зломані приливи на ступиці;
● двигун працює нестабільно і закіпає;
● сіро-чорний дим з вихлопної при перегазовці;
● неприємні звуки з ЦПГ;
● люфт лапки КПП на валу та наслідки приземлення мотика на неї.

Тепер трохи фоторепортажу.

Кришка головки на герметосі. Прокладка під заміну.



Термостат мабуть здох (до пари з датчиком включення вентилятора). Обидва під заміну.



Результат перевірки зазорів клапанів. Можливо, що один пережатий клапан є причиною нестабільної роботи двигуна, але я ще не дивився карбюратор.



Хотілось би відзначити гарний стан ланцюгу, шестерен ГРМ та постелів розпредвалів. За недоглядом вони часто страждають.

Цепь баланс валов как себя чувствует? Ну и сам нятжитель тюненг или сток?

Застряг на зйомі генератора. Він сука приріс до цапфи колінвала так, що навернув зйомника. Буду застосовувати план Б Виглядає так наче криворукі майстри туди не добралися і все ще рідне.

Пригоди продовжуються.

Злизало різьбу. Болт сиренький, ще й дєдушка токар нарізав рвану різьбу.



Прийшов час плану Б. Нагрівання газовим пальником і пиздячки зворотнім молотком.



Я зрозумів, що поки не буде нормального болта, то нічого не вийде.
Поки йшли пошуки болта М22*1,5, сходив на місцеву барахолку і придбав іржавого рожкового ключа 32х36. Зробив з нього фіксатор ротора v2.0. Попередній варив не я, і він був кривий. А цей прикручується замість водійської підніжки, і дає можливість закручувати скажений болт ротора з зусиллям в 16 кг без особливих напрягів.

Їдемо далі. Паралельно доповнюємо список нових запчастин

Генератор здався. Болт колісний від MAN'a і метрова труба вирішили питання.



Проблема всіх клрів - оця деталь, так званий Doohickey. Вона з заводу якась слаба. Якщо на новіших моделях вона просто розвалюється, то на Тенгайчику розбивається посадка під вал, і цеп балансирів вже не натягується.



Не натягнутий цеп уграв зірку на колінвалі.



Заспокоювач цього ж цепа розвалився на дві частини. Причина - кронштейник, що відпав, не приварений належним чином.

Посещают меня идеи что нужно все же на 4Т пересаживаться, но пока буду дымить ...
А так да, без инструмента и приспособ ремонт лучше даже не начинать.
Сам 2 месяца ждал пока все выточат и сделают, а потом за 2-3 дня все перебрал.

Я тобі так скажу. Якщо маєш 4т, то хочеться, щоб і 2т було в гаражі. І навпаки)

А лучше новая ямаха инжекторная...

2т на инжекторе ?)

Avior писав: ↑12 червня 2018, 17:04 2т на инжекторе ?)

Не, 2Т на инжекторе только КТМ выпулил в 2018 году и то только EXC т.е эндуро модели, что бы получить допуск на ДОПы. По мощности там +- одинаково с карбом, ну может больше на 1-2 л.с, но более плавнее отзыв на "ручке".
А ямаха просто делает модель 2т YZ125 и 250 образца 2006 года, меняя только пластик периодически, крутя подвеску и тормозишки увеличивая, хоть делают и на том спасибо.
Имел ввиду 4Т модели с обратным цилиндром на инжекторе. Как не крути, но реально на 4Т ехать меньше сил надо, плавно вывозят из поворотов с плохим зацепом + торможение двигателем есть, ручку закрыл и иногда тормозить не приходится.

P.S Да что там говорить, на них даже можно с телефона без провода топливные карты менять сидя на стулочке и попивая кофе, а не менять жиклеры )))
И сейчас уже почти на всех лаунчи идут, жмакнул кнопку и стартанул красиво.

Не флудіть! В цій темі тільки біль, страждання і кавасакі.

Прийшла перша партія із запчастинами: пильники і сальник (один є) вилки, термостат, прокладка клапанної кришки, шестерня ГРМ і корінний підшипник.
Останній по оригінальному каталогу коштує аж 90 баксів, що не могло мене обурити. Із заводу туди встановлюють NTN. Сівши за довідники, я знайшов йому 100% замінника у Великобританії за 60. В Україні такого не знайшлось. Звичайно можна було взяти N208 китайський за гривень 200, але то вже лютий колхоз і кроїлово. Не наш метод.




Попереду повна розборка двигуна і продовження дефектовки.
Купка на фото потягла на 200 баксів приблизно.

я китайским больше доверяю,и ходят они нормально
да, и по твёрдости там всё окей

Сильно великий об'єм робіт треба виконати, щоб його замінити, плюс прокладки не по три копійки. Тут китай не канає.

кроилово ведет к попаданию..
Не тот подшипник на котором можно экономить..
Колеса всякое навесное, еще можно.. Но коренной, который меняется 1-2 раза в жизни японца.. лучше не надо..

Я. Не. Довіряю. Японським. Підшипникам. За. 60. Баксів. Я. Довіряю. Китайським. За. 9.

Валерий, никак иначе меняется твердость материала укололом твердомера. Хотя как это характеризует качество я хз. Пилить китайский подшипник китайским напильником это успех, болгаркой попробуй ))).

Комплект прокладок двигателя 100 баксов, работа по разборке - сборке 200 баксов, ставить китайский подшипник за 10 баксов - нонсенс

Та засрете зара тему!
Валєру ж напільнік всеодно не бере...

Тим часом мотор майже повністю розібрався. Залишилось розсухарити голову (майже зварив приспособу) і розібрати коробку. Думав, що вийде не знімати корзину счеплення, але ні. Вторинний вал попросився на пенсію, залишати його в моторі не можна.



Добре, що у власника є склад б/в запчастин, і трохи порившись, знайшов йому заміну.



Попрацював з донорським колінвалом, пресом гідравлічним зтягли шестерню ГРМ, та звичайним трьох лапим зйомником підшипник. Далі новий підшипник підігрів феном, а нову шестерню запердолили знову таки пресом. Колінвал залишилось вимити, та можна ставити.



Далі по плану маю закінчити розсухарку, та виготовити приспособу для фіксації корзини. Виглядає вона отак



Мій варіант буде не такий красивий, зліплений з двох старих дисків і якогось металобрухту.

Как закончишь опубликуй бюджет оживления старого ушатаного монстра)

Это именно самый худший вариант если покупаешь укатанный мот. Думаю всем интересно будет.

Такий мот оправдано брати на доках і займатись ремонтом, якщо він коштує до 1500 дол. Сума буде не точна, бо деякі запчастини були в наявності давно: колінвал, новий поршень, вторинний вал і може якісь дрібнички ще.

Приїхала мала посилка зі штатів. Той самий натяжник ланцюга балансирних валів - древня проблема КЛРів. На першій сторінці можна глянути на фото оригінального. Також тюнінгова торсіонна пружина, яка має набагато більший строк служби за оригінальну.