А ты правильно меряешь?Черный провод тестера на землю,красный на сигнальный провод.А то ты может меряешь не от земли?А как на рисунке http://www.fuoz-26.narod.ru/images/Kom1.jpg ??? От плюсового питания?Все замеры только ОТ ЗЕМЛИ!!!!Красный провод тестера на сигальный(зеленый)провод,черный провод тестера на землю(черный провод).

так, саме так як на картинці я робив, бо між чорним і зеленим ніякого сигналу немає
сигнал є лише між червоним і зеленим.

у всіх так, чи в когось по-іншому?

Заходил на какой-то форум.Про БСЗ.Так там у половины людей так,а у половины по-другому.Может они меряют также как и ты .Любые измерения производяться от массы(нуля) черный провод.Просто ,там внутри транзистор(который работает как ключ),он подключен по схеме,открытый коллектор,сам транзистор выстовить логический уровень без подтяжки резистором - не может(для этих целей у Сарумана используется резистор R1).Короче,перед тем как мерить,напряжение между зеленным и черным проводом тестером,между ними нужно подключить резистор,например как сдесь
http://woofer.nm.ru/holl_circuit.gif
МАЛЕНЬКИЙ ЛИКБЕЗ ПО ТОЭ:
Незабываем,что напряжение - это разность ПОТЕНЦИАЛОВ НА ИЗМЕРЯЕМЫХ ПРОВОДАХ,Т.Е ЕСЛИ красный провод питание =12в ,а зеленый тоже 12 в ,то напряжение между ними РАВНО НУЛЮ!!!,а если у зеленого 0 В,тогда напряжение меду красным и зеленым 12 в.Все замеры стандартизированы относительно массы(нуля,общей точке схемы)

ага. значить я міряв без нагрузки. ( я приставляв світлодіод з резистором)
Значить треба так:

в такому разі зелений буде мати потенціал приблизно +7 в відносно землі.

А я робив ось так, типу не правильно:

в цьому випадку зелений відносно землі не має ніякого потенціалу. потенціал відносно червоного 0 в з,являвся коли шторка виходила з датчика.

А ше так, теж не правильно:



Висновок:
Даєм в нагрузку резистор між зеленим і червоним. Тоді на виході з ДХ (зелений) маєм потенціал приблизно +7 В відносно землі. При цьому потенціал між зеленим і червоним буде близько +5 В. (12В-7В=5В)

Значит когда шторка меллла находиться в ДХ,на выходе зеленого провода +7 в ,а при отсутствии металла около 0 В.Относительно земли естественно.Следовательно по этой ссылке http://www.fuoz-26.narod.ru/EZ.html полное шило получим при замене Холла на оптику.Там все неправильно объясненно и сделано.

А я думаю шо все-таки правильно І сигнал буде на виході такий як в ДХ)

Поясни,почему считаешь ,что все-таки правильно.По этой ссылке 2-е схемы оптики http://www.fuoz-26.narod.ru/EZ.html .Для простоты левая и правая схема по рисункам.На левой при попадании света - на выходе логическая единица,а на правой при попадании света - так же логическая единица(вот сдесь описана работа схемы http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... cle&id=656 ).Это не ошибка.Они одинаковы.Т.е как мы узнали,похожим на действие ДХ не будет ни один из рисунков.Если взять схему Сарумана,при использовании модулятора сектор металла 60 град,то светодиод ГОРИТ при подаче Логической единицы на вход ФУОЗ(от блока питания например подать +12 в),Т.Е если ставить ПРАВУЮ схему оптики,нужно менять модулятор на ИНВЕРСТНЫЙ,не лепесток,а ВЫРЕЗ в 60 град.

Т.е по этой ссылке объяснили работу правой и левой схемы не правильно,и работу ДХ замеряли тоже не правильно,но случайно методом тыка,поставили инверстный модулятор - и все работает

є наприклад отака стаття: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t ... gr&start=0
в ній подивись на схему. на схемі зліва внизу намальований вхід від ДХ, і зразу стоїть діод, який пропускає лише мінус. Виходить який кому сигнал треба, той такий і бере) Схема робоча 100%.

Посмотрел ссылку.Смысл всего этого в том,что микросхема почти не потребляет ток,теоретически считают что даже наноамперы по входу микросхемы не текут,и она ни в коем разе не запитываеться в стандартном понимании от ДХ.Микруха сдесь СЛЕДИТ за напряжением на своей ножке,которое снимаеться с зеленного провода(подтяжечного резистора),ток в момент открывания внутреннего транзистора в ДХ,протекает через +12 В,подтяжечный резистор,диод и открывающийся внутренний транз на землю.Поэтому диод так и стоит.Так что сдесь все-нормально.Резистор и диод сдесь только для подтяжки.Диод можно не ставить.Вроде так.

Чего-то у меня аккумулятор при зажигании с ФУОЗ-ом садиться за считанные минуты(( Аккуму правда 3-ий сезон настал,но на кулачковом все хорошо.Заряда хватает..

А можно задать совершенно глупый вопрос, даже 2: Изначально на контактном зажигании рекомендуется устанавливать опережение 2,7-3,2 мм, я так понимаю что оно подобрано для наиболее используемого диапазона оборотов тоесть 2500-4000 об/мин. После установки ФУОЗ угол опережения будет формироваться согласно кривой опережения зашитой в контроллер в зависимости от оборотов. Внимание вопрос: если стоит ФУОЗ то правильно установленным зажиганием будет являться момент выхода шторки из оптодатчика в ВМТ одного из поршней (без всяких опережений) или все же необходимо учитывать некоторое опережение. Вопрос номер 2: Есть ли где то информация о оптимальных углах опережения зажигания в зависимости от оборотов?
Все вышесказанное для явы.

Можно вносить начальное опережение до 10 градусов по коленвалу. И далее - по "ощущениям".
По второму вопросу - надо на стенде гонять "эталонный" двигатель. В наших условиях - нереально. Так что кривые графиков достаточно условны.

У кого есть данные по коленвалу 634:
1) расстояние между осью цапфы и осью пальца НГШ
2) расстояние между осью пальца НГШ и осью пальца ВГШ
спрашиваю дабы сосчитать сколько это 10 градусов в миллиметрах

Ну как-бы для Явы считается что надо выставлять 0.6 мм до ВМТ для ФУОЗа, по крайней мере везде так пишут.
Или есть основания сомневаться?

В принципе очень похоже, но тут еще есть интересный момент, на оборотах близких к нулю, какое интересно опережение выдает ФУОЗ, ибо по личному опыту знаю что если нету хотя бы 2,5 мм опережения мот не очень охотно заводится.

У кого есть данные по коленвалу 634:
1) расстояние между осью цапфы и осью пальца НГШ
2) расстояние между осью пальца НГШ и осью пальца ВГШ
спрашиваю дабы сосчитать сколько это 10 градусов в миллиметрах

1) 32,5
2) 140
где то 0,61 мм до ВМТ это 10 градусов

Вот расчет из мм в градусы, формула есть, посчитай обратную задачу:

http://www.ex.ua/view_storage/481529611943

При установке ФУОЗ вполне вероятно, что может потребоваться перерегулировка карбюратора. Плохо заводится на холодную или на горячую?

Подключил саруман-почему-то не работает... Главное катушка как-то потрескивает когда включаешь функцию просушку свечей,а искры нет... Никто не сталкивался с такой проблемой?Комутатры менял,датчики ставил и опто и Холла-безрезультатно.Помогите! Что это может быть? Как проверить ФУОЗ? Напрямую всё работает отлично

Было что-то похожее, попробуй перепрошить пик-контроллер.

Сколько вольт в бортовой сети без нагрузки и под нагрузкой? В цифрах.

Всё, неполадку устранил.Протупил немного по невнимательности к ФУОЗу вместо + с катушки подключил - Вот и нехватало ему мощности нормальный импульс дать.
Ещё один нюанс-выставил 1мм до ВМТ, неустойчиво работает на ХХ,заводится плохо.Напрямую лучше.Надо делать попозже?И насколько?

0-0.6 мм, перерегулировать карбюратор.

Ну так без фуоза всё нормально же.. Зачем карбюратор? И в какую сторону? Обеднить или обагатить?

Izhevod писав:Ну так без фуоза всё нормально же.. Зачем карбюратор? И в какую сторону? Обеднить или обагатить?

С ФУОЗ приходится корректировать и настройки карбюратора тоже, потому что с "плавающим" опережением изменяется процесс сгорания смеси с цилиндре. Подрегулируй карб и будет все гуд