----------

Це дупло для болта який зєднує маховиком колінвали.ібез сйомника колінчасті вали не поміняєш.ьожна звісно молотком і викруткою як це найчастіше і роблять.а потім гавно не мот.коли я написав про сйомник напевно багатьох здивую абез нього ніяк.короче треба робити як треба.а в яві бачив як мот зубатку молотом дубасили,серце молить коли таке бачиш.

----------

там простенька система . вибиваєш направляючі втулки спереду і ззаду і тоді мотор легко розбирається але втулки ніхто не вибиває а дальше викрутки зубила -це іж що йому буде.в 90%а може і більше так і є.

Я бы не менял

следи за центральными подшипниками к.в. -картеров и будет она ходить долго.опору меняют на литую при ощутимой выработке.если там все четко по всем углам между опорой и разделяющим сухарем камеры кривошипов- то ставь как было.

да незачто катайся не ламайся.

xandr350 писав:Подскажыте где в Киеве можна поискать литую ЦО! Плз!

http://world-drive.uaprom.net/p8046783- ... nvala.html Вот ссылка на литую Ц.О. Посмотри и закажи.Все будет класс- она держит всей шириной- там где простая просто никогда не касалась картера- эта будет Окей!!

Да -со старухи опора в самый раз!!!Я себе поставил на двигло -картер нагрел и туда ее .

Не всегда литая центральная опора спасает, особенно если картера сильно разбитые и выработка пошла эллипсом. Я себе разбитые картера заваривал аргоном и протачивал на координатно-расточном станке новые гнезда под центральную опору. Аргонно-дуговая сварка это лучший способ ремонта картеров.

Добрый день!Подскажжите что можно сделать в данном случае- вот эти чести, обведенные красным, после каких то спецов, просажены относительно плоскости картер-цилиндр, на 0.5 мм, просто боюсь отломать, может греть или еще какие секреты есть?

Отжиг и закаливание дюралюминия

Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360° С, как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе.

Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного.

Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так. При температуре 350—360°С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400° С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.

Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.

Дюралюминий можно подвергать термообработке (закаливанию). При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400° С, выдерживают некоторое время, затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол.

Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах - искусственным. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять-семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия.