Да,поломка самого тумблера - скорее всего.
Мотоцикл был под дождем,возможно окислилось что-то вот и все проблемы тумблер марафетит.Хоя раньше под дождем проезжал около 60-80км и ничего.А сам блок чист,нет посторонних предметов/грязи/пыли.
Буду пробовать.

Сегодня взял свой ФУОЗ и "расковырял" его как говориться кишками наружу.
И что я увидел - так это сгоревший СМД элемент,а что именно я так опредилить и не смог.Вроде диод,или резистор?
Ну не важно,причину нашли.Как устранить?Что делать чтоб не допустить дальнейших таких поломок?
Без ФУОЗа Ява какая-то вялая...

Это конденсатор, по ходу. Удали его нафиг, без него тоже должно работать. На обратной стороне в том районе должно быть два электролитических конденсатора (боченка). Но желательно иметь фото обратной стороны.

Фоо сделаю,но там только один кондёр (боченок).

Прицепил себе на выходных ФУОЗ, если честно разницы не заметил по сравнению с обычной БСЗ (ну если не учитывать, что разу же после установки пробило прокладку под правой бошкой ) Возможно нужно еще поиграться с изначальным опережение, но так как не было под рукой индикатора, повертел на глаз раньше/позже, но особых изменений не прочувствовал, заводится и нормально работает довольно в широком диапазоне настроек, разве что поднялись холостые и не хотят убавлятся.

Andy_Bad Стоит ФУОЗ твоего производства, хотел еще раз уточнить момент изначального опережения. Нужно установит 0,7 мм опережения по заднему фронту. Верно ?

Да, 0.7 по выходу модулятора из датчика. Насчет "никакого эффекта" - не согласен, я сразу заметил что при запуске не отбрасывает кик (оно и понятно, начальное зажигание позднее в сравнении со стоковым) и заметно лучше едет на малых оборотах, равномерно тянет когда раньше дергалось, так же с низких оборотов раскручивается веселее чем раньше. Сейчас вылез глюк ФУОЗа, пока выяснял что к чему отключил его и сразу заметил разницу Буду доделывать и верну обратно

от 0 до 0,6 мм и шторка должна выходить из датчика. Там не настолько принципиально.

А яке максимальне значення дає ФУОЗ при максимальних обертах двигуна для іжа і для яви.

приблизно 28 градусів

Geser писав:приблизно 28 градусів

а можна в міліметрах.

4,63

Кто-то отходил от значения в 0.6 мм? Почему и в какую сторону?

если 2-х канальная бсз , то можно два фуоз втулить,

и вообще тол от него есть? до каких оборотов происходит опережения ?

Хочу установить на мот ФУОЗ но не знаю по какой схеме проще всего спаять? оптодатчик сам спаял вот что получилось! http://www.moto-jawa.com/publisher/stati.php?id=9. Теперь хочу установить ФУОЗ.

belous_aleksandr писав:Хочу установить на мот ФУОЗ но не знаю по какой схеме проще всего спаять?

Кури сайт автора тут, есть и принципиалка, и печатка и прошивки

По идее, интересный вариант у КОТ_637 на олде. Там опережение начальное 3.2 мм. Следовательно, можно ФУОЗ беспроблемно отключать.

Geser писав:По идее, интересный вариант у КОТ_637 на олде. Там опережение начальное 3.2 мм. Следовательно, можно ФУОЗ беспроблемно отключать.

Надо почитать, идея здравая, поскольку каждый раз перенастраивать лениво. Была даже идея поставить два датчика, один на 3мм от ВМТ второй на 0,6

Добрый день !! Поскольку начались дебаты какой фуоз делать, то хочу высказать своё мнение. Переделав мот на 12 вольт сразу-же появилось желание установить и фуоз, но так как схем и вариантов существует многое количество стал определяться. В конце концов пришел к выводу что устройство должно быть максимально простым в эксплуатации и при выходе из строя позволяло себя отключить неизменяя схему самого мота. И так первое и основное на что обратил внимание это изначальный угол опережения выставляемый на моте, он по мануалу 2.8 - 3.2 мм и таковым должен оставаться, а фуоз должен иметь возможность отключения в случае сомнения в правильности работы либо сбоя. Таковым требованиям отвечают фуоз ХОДОКА и КОТА. Тоесть установив фуоз на мот ты ничего в настройках не меняешь, угол как был допустим 3.2 так и остался, а само опережение ( верней уже запаздвание) регулирует сам фуоз. Я изготовил обои варианты и включил в схему дополнительно переключатель чтоб иметь возможность отключать устройство просто кнопкой. Сейчас на моте стоит фуоз ХОДОКА так как он оказался более устойчив к помехам и нариканий на работу не вызывает совершенно, впечатления только положительные. Зажигание выставлено на 3.3 может 3.4 мм и мот с низов прет совершенно без провалов мощьности как при отключеном фуозе. Если чуть поддать при троганьи газку то пытается буксануть или закозлить, ну и стал срывать сцепление, тоесть едешь резко газу сцепление пробуксовывать начинает, раньше такого небыло.
С ув.

Ну вот наехал на мой фуоз , давай сначала в Ходока мою прошивку зальем, может она глючит, все-таки 3-я версия, так сказать бетта, нестабильна еще
Вариант номер 2 мне не нравится плата, но раз и ходока и моя выполнены почти одинаково, то грешу на прошивку. Есть вероятность что из-за твоих наводок прошивка №3 работать не может, а вот вторая может- к сати на второй то сбоев небыло? Во второй алогоритм аналогичен как у Ходока.

Итак по поводу установки начального момента зажигания:
я сделал 3,2. так как на таком можно ехать без фуоза, ну а сам фуоз дает более позднее зажигание, что увеличивает тягу на низах и убирает отдачу по ноге при заводе.
у меня на данный момент стоит 3,5 до вмт. Мне кажется лучше, хотя если взять аналогию с авто и установкой туда электронного зажигания вместо трамблера я залил графики с намного большим опережением. Но на авто еще стоит датчик давления на впуске и определяет нагруженность мотора. В общем имеем 3-х мерную таблицу для зажигания. И таблицу можно взять с инжекторного автомобиля с аналогичным двигателем. Вот для мотоцикла увы. либо своей 5-й точной либо стенд. От чехов внятных характеристик я добиться не смог.

P.S. есть 3-я версия прошивки фуоза, пока ни на олде ни в другом месте не выкладывал, испытывал только я (2 канала), ПЕС (1 канал) и C_ Joker(2 канала) проблемы только у Пес.
Отличие от предыдущих прошивок в том, что угол расчитывает сам контроллер, верней есть таблица угол/обороты, а не как было раньше время задержки/обороты. И есть возможность подключения к компьютеру, правда последние не знаю зачем, просто втулил для отображения оборотов и угла.

Покатавшись с ФУОЗ вынужден был отключить его из за зависания процессора и глохнувшего в самый неподходящий момент двигателя Почитав тему на яваолде пришел к выводу что надо менять высоковольтные провода на силиконовые иначе помехи и зависания схемы не побороть. Вопрос к тем у кого работает нормально: какие провода ставили и как соединяли их со свечными колпачками или же запихнули прямо с автомобильными наконечниками?

Витаха-стоят у меня обычные силиконовые провода,наконечники не снимал(хоть и провод сам длинноват) да и катушка у меня в коробке там где акум
на форуме говорили,что из-за длинных проводов будут помехи.У себя не чего не наблюдал,все работает отлично

У меня были помехи изначально но у меня никогда мой ФУОЗ не зависал, помехи не сказывали на аботу двигателя, верней неощутимо, ФУОЗ думал что в момент искры сработал датчик. В общем немного менял угол но не зависла и давал искру. Микроконтроллер ввести в зависание при помощи помех очень тркдно. ИМХО. (в микроволновку только не суйте)

KOT писав:Микроконтроллер ввести в зависание при помощи помех очень тркдно. ИМХО

Тем не менее Yan-4ik на яваолде писал, что установка одних только силиконовых проводов решила проблему рандомных зависаний раз и навсегда, да и другие об этом писали. Есть еще вариант добавить диод и конденсатор на вывод Reset процессора, но это почти никому не помогает, хотя потом тоже попробую. Снимать коробчонку не хочется

Поставил силиконовые провода Tesla, предназначенные для 2108, после укорочения по месту сопротивление получилось около 4 кОм. Результат позитивный - за день покатушек ни разу не заглох, правда пару раз чихнуло в карб на холостых, то ли ошибка процессора то ли помехи все таки еще остались то ли хз что это

Vitaha_N писав: Есть еще вариант добавить диод и конденсатор на вывод Reset процессора, но это почти никому не помогает, хотя потом тоже попробую. Снимать коробчонку не хочется

Конденсатор на ресете очень помогает. ПО крайней мере с микроконтроллерами атмел, в противном случае эта ножка ловит чуть ли не радиоволны и МК зависает. Проверено лично мной, Ходоком с яваклаба и другими. Конденсатор рекомендуют разработчики микроконтроллеров!.
Возможна еще проблема зависанием ФУОЗа при включении, если неправильно настроены Fuse биты. Там есть внутренний супервизор питания, без него также плохо. Еще особое внимание стоит уделить кварцевому резонатору если разводите плату сами, кварц должен быть как можно ближе к микроконтроллеру и земля от конденсаторов также имеет очень малую длину и дорожки не должны накручивать круги.