А что показала ревизия сцепы ( толщина/длинна дисков/пружин). Я так понимаю тебе под руль просятся проставки не меньше 5 см?

Диски по размеру номинальные, заменил пружинки. На токарном убрал с торца корзины металлический наплыв, из за которого у меня плохо включалась нейтралка стоя на первой передаче. Щас полный порядок.

Як веде себе вилка з маслом 10W? Хочу і собі перед сезоном поміняти, але не знаю що краще залити.

Вилка работает так как ей и положено, нареканий нет, не стучит, не пробивается, даже если жестко роняешь с вилли.
Проверено Карпатами и не только.

На днях на джебель-форуме нашел интересную темку которая 1 в 1 перекликается с проблемкой которая случилась и у меня. Есть в движке конструктивная особенность которая может преподнести неприятный сюрприз. Рядом с цепью ГРМ проходит масляный жиклер с небольшим отверстием который находится в масляной магистрали для смазки головы. В нормально работающем состоянии условно 5% масла распыляется на дно поршня для его охлаждения а 95% подается в головку.



при незначительно послаблении цепи ГРМ она начинает доставать до трубки и пилить ее



если забить то может и перепилить



Так вот, как только появится отверстие в трубке, то все будет стекать обратно в картер, и бошка останется без масла. У меня перед поездкой в Румынию был попандос на распредвал и 2 рокера. Настоятельно рекомендую проинспектировать сей узел, а так же следить за состоянием цепи ГРМ и натяжителя.

А конструктивно можно эту трубку сделать двухсоставную, например сталь/медь? На всякий случай.

Как по мне выбросить ее, а отверствие заглушить. ИМХО перегреть его гораздо меньше шансов нежели проебать пропил трубки и остаться без головки.

Цікава інформація, треба глянути свою, немає ніякого бажання залишитися без головки.
Я та зрозумів щоб її побачити треба зняти праву кришку?

І ще одне питання, не памятаєш щоб зняти деталь під номером 16, обов"язково знімати обгонку?

З"явилося запотівання масла і хотів би виправити, але обгонку не дуже хочу знімати, та і підозрюю що спецінструмент для цього потрібен.

Ні, не обовязково. як будеш розбирати, проінспектуй натяг цепу балансвалів. Ящо всеж таки доведеться знімати ротор то в мене є приспособа

Цеп того року підтягував, здається ще поїздить.
Спробую зняти так, якщо не вийде буду просити приспособу в експлуатацію

И так, немного картинок. С момента установленной б/у поршневой пройдено без малого 40 т км. за 2 года, последнее время начал кушать масло, так что пришлось на некоторое время закатать рукава.

Теперь предстоят долгие 1600 км обкатки без наваливания...





ну и собственно первый старт

Кільця ти пальцями обжимав, чи спец обжимкою? Бо я тільки обжимкою зміг, то блін не ява.

В 4 руки запихнули, благо токарь видимо прохаваный дядя, сделал классную фаску на котле.

Такого плану кільце. В чотири руки всі нігті зносились.

у меня маслосьемное обычное, 2 плоских колечка + пружинка, все стало достаточно легко

archer писав:Теперь предстоят долгие 1600 км обкатки без наваливания...

Та это всё терпимо.
Зато мотор теперь в заряде.

+250км на новой поршневой

КЛР и рядом не стоял с таким мотом)))

Годный тролинг

Ну ну) Тут глянуть только на способ натяжки цепи баланс валов... Это просто ахтунг.. что бы натянуть нужно снимать крышку... и это каждые 6к

п.с. клр просто болт открутить и закрутить..

Идем дальше, ахтунг с декомпрессором. Это что нужно курить что бы сделать декомпрессор на соленоид который тянет трос.. Типа "автоматический" но пофакту еще пол кг веса.. и еще один узел который может сбоить и завязан на акуме..

Руль на сайлентах.. Ну блин.. позиционирование этого мота как ендуро.. (не ендуро турист где это нормально) итого чуть износа, пару падений и желатиновая рулежка обеспеченна... Не то что в плохом клре)) у которого уже нормально сделано и руль прикручивается к траверсе .

Нет тосола - нет проблем, мощнее, подвеска лучше, дешевле, в стоке всевозможные защиты установлены, бак больше, расход меньше.

О, а то что выше.. Масле канал рядом возле цепи ГРМ. Чуть провтык и бай бай голова и рокер) Шедеврально просто!)