Уважаемые специалисты,знатоки коробок,люди со стажем ремонта кпп.Весь прикол заключается вот в чем-три дня назад сосед по огороду скалывал двигатель(мое присутствие было случайным),ради интереса смыкнул я валы и офанарел от люфтов,которые были на валах!!!!!люфты можно было измерять не в 0,3 десятых а в целые единицы!Короче поспорили......поговорили.......в общем посмотрим...... Леха уже три дня гоцает,кпп ведет себя нормально,ни одна скорость не "гавкает",ничего не выбивает....Шо за хрень такая эта 634 КПП?

---------

Жека36 Все там нормально, это же Ява! Вот почитай на досуге.http://roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=22&t=40

Зацепление будет не полное, эта коробка долго не проездит так. Нужно выставлять валы таким образом, чтобы было максимальное зацепление шестерен.

Там нечему люфтить кроме пром-вала которого удерживают втулки с обеих сторон, а чуть больше нормы люфт ей не навредит. Так что скорей всего спор ты п....ал .

Честно говоря я не полностью согласен с тем что описано в той статье. Шайбы помогают сделать зацепление более качественным. Короче говоря, если ставить все шестерни новые, то 100% что КПП будет работать на "заводских" настройках, но зацепление будет не идеальное. (при условии правильных вилок и ровном штоке)
Приведем пример: Первая передача - Смотрим на сколько плотно заходят кулачки шестерни которую двигает вилка в шестерню 1-й пер. (большая). Когда подкладываем шайбу под эту шестерню, то мы ее приподымаем, и увеличиваем плоскость зацепления, но при этом нужно не переборщить, что бы не было давления на вилку (должен быть зазор между этими шестернями), при этом пром. вал приподнимается, и ухудшается зацепление на 2-й передаче (может и улутшаться - это зависит от вилки). Зазор этого вала должен быть минимальным (02-03мм).
Идем к первичному... его зазор не менее важен. Описывали что он прижимается к подшипнику, и у него люфта нет... и т.д. Да - это так НО это не о чем не говорит. Когда корзина еще не установлена можно спокойно определить по зазору меж перв. и втор. валом степень зацепления на 4-й передаче. Если зазор (как там) 3мм, и шестерня при положении кулисы на 4-й не доходит до края шлицов этого вала, то естественно и зацепления будет на 3мм (а то и 4) слабже. при таком раскладе, если детали новые с десяток тысяч она проедет, но нагрузки на шлицы будут колоссальные.
А если отрегулировать подложить шайбу (под перв. или втор.вал - смотреть где нужно), то плоскость зацепления увеличится, и конечно строк работы деталей увеличится.
Еще можно поговорить об износе кулачков шестерен... когда рабочая сторона уже изношена, как правило шестерни ставят на другой вал - разворачивают - и нагрузка идет на другую часть. но тут остается проблема при сброссе газа и торможении двигателем - теперь на изношенные кулачки тоже есть нагрузка. Решали проблемку так (когда нет новых деталей) - брали болгарку и выравнивали плоскость кулачков - да метод слегка варварский, но и нагрузка при торможении двигателем меньше нежели на разгоне - как правило так собранные КПП работали без нареканий. Но все же при износе шестерни желательно менять на новые.
Отдельная тема вилки. Главное тут геометрия... ну и материал играет не последнюю роль. "Литые (кованые" - как правило имеют правильный рабочий угол, та и плоскость опоры на шток у них больше. Вилки стандартного типа, тоже ходят, если геометрия правильная, и шестерни не изношенные. Плоскость опоры на шток у них меньбше, поэтому они более склонны к перекашеванию, и повреждению отверстий для штока.

Короче говоря, если сосед собирал на новых и качественных деталях, то КПП будет работать даже из увеличенными зазорами валов. Если же вилки китай за 30 грн, шток кривой, шлицы скруглены, то много он при такой регулировке не проедет.

С завода шайб нету и при ровной кулисе со штоком и вилочками зацепление будет идеальное.

Увы, но идеального зацепления и с шайбами добиться сложно, а без шайб - то вообще. Вы, товарищ Оскар скорей ошибаетесь. Тут стоит логично поразмышлять и мои строки подтвердятся.
Кстати можно почитать, что и с завода не все КПП работали долго - некоторые даже ремонтировались по гарантии.

Не один мотор я собрал, не один с шайбами и кривыми кулисами, гнутыми вилочками которие были подгоревшие и все норм при правельной регулирование. Опыта предостаточно чтоб утверждать что при ровных идеальных запчастях никакие шайбы не нужны

Вот-вот при идеальных запчастях и без шайб будет работать, правда не так долговечно как из шайбами.
Давайте спросим человека, который професионально занимается такой работой - товарищ gorik - он рассказывал, что при сборке новых КПП точит нужные шайбы для регулировки зацепления.
Что без шайб новая КПП будет работать в этом сомнений нет! - если конечно все оригинал, включая вилки.

---------

Абсолютно согласен с Олегом,мной перебраны около 30 коробок с Явы,которые по сегодняшний день хорошо и успешно ездят,то без шайб иногда обойтись очень сложно,при условии ровного штока,вилочек и кулисы в 70-80 процентах КПП нужно регулировать шайбами!зацепление шестерен будет,но не таким,каким оно должно быть.Один раз приходилось разбирать КПП 638 люкс с пробегом около 7 тысячь,по причине пропавшей 4 передачи и гавкающей 3.У знакомого отец брал 638 с коробки,так у него тоже КПП начала выделываться при пробеге около 2-3 тыс км.Ремонтировали по гарантии

Вань, ты меня не совсем правильно понял
Я говорю как "га глаз" можно быстро определить зацепление на 4-й.
Вот смотри: ставишь ты кулису на положение 4-й передачи, и смотришь на сколько поднимается шестерня на перв. валу, и сравниваешь данные - если вообразить что перв. вал сидит без люфта - прижимается ко вторичному, смотрим как стоит шестерня - если доходит до края шлицов (лучше не доходит на 01мм- это страховка от давления на вилку) то зацепление будет максимально возможным. А вот когда до края она не доходит 2мм? - получается на 2мм слабже зацепление+добавить еще зазор 3мм - то это целых 5мм!! - чуть подкруглятся кулачки и передачу стопудово будет выбивать!

Получается мы определяем степень захода кулачков у втор. вал при условии отсутствия зазора. Это просто метод которым можно быстро определить примерную степень зацепления.
Конечно степень захода кулачков на 4-й регулируется только положением втор. вала (подкладываем шайбу), а задает его вилка через кулису - кстати разные вилки по разному могут передвигать шестерню (одни больше, другие меньше - проверенно).

Любая вилка передвинет шестерню ровно на столько на сколько позволит кулиса

---------

UBAN гнутая вилка, кулиса, шайбы между втор валом и подшипником

Обьясняю: вилки бывают разной геометрии - ставишь одну - зацепление максимально возможное на обеих передачах (на 1-2 или 3-4), бывает даже не позволяет вкинуть шайбу, а то и шестерню ту что под стоп. кольцом приходится немного наждаком стачивать - отсутствует необходимый зазор при включении 2-й (или 3-й) передачи.Бывает ставишь на 1-й зазор супер, а на 2-й маловатый, ставишь другую вилку все наоборот. Кулису ведь никто не трогает.

По 4-й вы так и не поняли...при собраной КПП выньте втор.вал (В) из подшипника и оденьте на первичный (П) (предположим, что это собранная КПП без зазора в перв. вале).Включаем 4-ю - в этом положениивтор. В вал упирается в шлицы П, а шестерня заходит в пазы В вала. Снимаем В вал и смотрим как стоит шестерня - если она сильно (2-3мм)не доходит до края шлицов П вала, то зацепление будет не полным.

UBAH писав: ...если ты раз определил глубину захода - зачем ты еще люфт первичного вала без корзины добавляеш.

- это величина которая плюсуется к "неполности" зацепления на 4-й. Поскольку степень захода кулачков определяем по положению шестерни на П валу - считая, что В вал упирается в шлицы П вала, а это не так - там нужен небольшой зазор. А если он большой то зацепление будет определено по высоте шлицов не точно...
короче не могу я так объяснить - завтра пойду зафоткаю валы - может поймете.

---------

Та ну... подтачивается там максимум 03мм - для обеспечения зазора - и то это делается при неправильной геометрии вилки (редко). получается что зазор шестерни меж упором в вале и кольцом чуть увеличевается, но это совсем не критично, и пагубного влияния не несет.
Я не догнал как КПП может заклинить при этом на 2-х передачах ? - там подтачивается всего ничего 01-03мм, и шестерня не опуститься ниже стоп кольца, потому и заклинить ну никак не может.(подтачивается то другая сторона)

А как влияет отжатая корзина на это вообще представить не могу! - скорей П вал упрется во вторичный, чем зажмет вилку. Когда подтачиваешь эту шестерню (напомню - ту что стоит под стоп. кольцом) то вероятность что П вал упрется в нее и надавит на следующую, которая взаимодействует с вилкой еще больше снижается (поскольку зазор шестерни с той же цельной частью увеличен в следствии подтачивания плоскости шестерни - говорим о П вале, хотя на Пр ситуация та же).

---------

Все коробки смертны, разве только не ездить

прочтите статью зек99,вроди он писал.а про люфты=так люфт люфту разница.мах=0,5-1мм

Здравствуйте.Прочитал тему и решил добавить пару слов. Мне случалось собирать коробки 638,634,360 моделей и единого рецепта для всех не существует,для каждого двигателя нужен индивидуальный подход.И не факт, что с завода не ставили никаких шайб.Прошлым летом капиталил двигло 634 модели, не разу не разбиравшийся, то шайбы там были,конечно в условиях массового производства никто не заморачивался точной регулировкой КПП, особенно 638 модели которую собирали в Питере, но если хочешь быть уверенным в надежности своего мото то лучше все проверить и добавить шайбы где недостаточное зацепление.

---------

UBAH -имеется ввиду собранные перед распадом СССР 89, 90 год.